Come un vino da uve appassite è diventato il peso massimo vellutato d’Italia — e quattro cantine dove vedere i fruttai con i tuoi occhi.
L’Amarone della Valpolicella è un rosso secco da uve — soprattutto Corvina, con Corvinone e Rondinella — stese su graticci in fruttai arieggiati e lasciate appassire per tre o quattro mesi dopo la vendemmia. L’acqua evapora, zuccheri e aromi si concentrano, e la fermentazione trasforma tutto quello zucchero in un vino ricco e potente da 15–16 gradi, con note di ciliegia secca, cioccolato e spezie. La tecnica si chiama appassimento; le stesse uve appassite, lasciate dolci, danno il Recioto, il cugino dolce più antico.
Un Valpolicella fresco è leggero e profumato di ciliegia; un Amarone è un peso massimo. Il Ripasso sta nel mezzo: un Valpolicella giovane viene “ripassato” sulle bucce ancora calde dell’Amarone per una seconda fermentazione, guadagnando corpo e profondità. Masi ha inventato il metodo nel 1964 con il Campofiorin, e oggi è una denominazione a sé — il modo intelligente e accessibile di entrare in questo stile.
Masi, a Gargagnago, fa vino dal 1772; la visita include i fruttai, la storica tenuta Serego Alighieri dei discendenti di Dante e una degustazione dell’Amarone Costasera — su prenotazione. Allegrini, a Fumane, coltiva qui dal XVI secolo; lo showroom è aperto dal lunedì al sabato e le degustazioni si prenotano. Tommasi, a Pedemonte, è una casa di famiglia alla quarta generazione, aperta dal lunedì al sabato su prenotazione, e il posto giusto per assaggiare tutta la scala dal Valpolicella all’Amarone. Guerrieri Rizzardi produce il suo Amarone sulle colline di Negrar ma riceve nella cantina di Bardolino, a due passi dal lago.
Le colline della Valpolicella Classica sono appena a nord-ovest di Verona: 20–25 minuti dal centro, 25–35 minuti da Bardolino o Peschiera sul lago. Si abbina naturalmente a una giornata sul Garda — guarda il nostro percorso lungo il lago.